젠더리스

젠더리스는 미니멀과 자주 한 묶음으로 불리지만 목적지가 다르다. 미니멀이 군더더기를 덜어내는 일이라면, 젠더리스는 성별 이분법 자체를 질문하는 일이다. 둘은 블랙 터틀넥과 와이드 슬랙스라는 같은 옷장을 공유하면서도 그 옷을 입는 이유가 다르다 — 미니멀은 더 비우려고, 젠더리스는 어느 쪽 성별로도 기울지 않으려고. 그래서 무채색은 젠더리스의 입구일 뿐 정답이 아니다. 톤다운한 올리브나 가라앉은 와인도 성별 신호가 약하면 충분히 젠더리스다.

방식은 둘로 갈린다. 하나는 애초에 남녀 어느 쪽도 아니게 설계된 옷을 입는 유니섹스형 — 박시한 핏, 절제된 뉴트럴, 과장 없는 디테일이다. 다른 하나는 한쪽 성별 언어로 읽히던 아이템을 반대 방향에서 입는 크로스젠더형 — 남성의 플리츠 스커트, 여성의 오버사이즈 테일러드 수트다. 산업에서는 젠더 플루이드, 언젠더드, 앤드로지너스 같은 말이 함께 쓰인다.

옷이 먼저 성별을 벗은 역사

젠더리스는 갑자기 생긴 트렌드가 아니라 반세기에 걸쳐 옷이 성별을 벗어온 흐름이다. 196070년대 데이비드 보위와 믹 재거가 무대 위에서 중성적 의상을 입었고, 디자이너 루디 게른라이히가 '유니섹스 패션'이라는 말을 산업 언어로 끌어들였다. 198090년대에는 해체가 본격화된다 — 장 폴 고티에가 남성에게 스커트를 입히는 컬렉션을 냈고, 꼼 데 가르송과 요지 야마모토가 실루엣에 박힌 성별 전제를 무너뜨렸다. 2010년대 H&M·자라의 젠더 뉴트럴 라인으로 대중화의 문이 열렸고, 2020년대에는 BTS와 미국 래퍼들의 스커트, 해리 스타일스의 드레스 보그 커버를 거치며 Z세대 사이에서 일상이 됐다.

이 역사가 코디에 주는 교훈은 하나다. 젠더리스는 새 옷을 사는 게 아니라 이미 있는 옷의 성별 전제를 의심하는 일이라는 것.

직선과 박시, 그리고 한쪽만 볼륨

젠더리스 실루엣의 출발은 곡선을 드러내지 않는 직선형이다. 몸의 라인을 따라가는 대신 면(面)으로 떨어지는 옷 — 박시한 니트 스웨터나 터틀넥·목폴라, 드레이프 와이드 와이드 팬츠, 가장 유니버설한 하의인 스트레이트 데님가 기반이다. 하지만 여기서 가장 흔한 함정이 나온다. 상하를 모두 오버사이즈로 채우면 비례가 무너진다. 큰 옷 두 벌은 젠더리스가 아니라 '옷이 안 맞는 사람'으로 읽힌다.

그래서 핵심 규칙은 한쪽만 볼륨이다. 상의가 박시하면 하의는 직선으로 깔끔하게, 하의가 와이드면 상의를 몸에 붙인다. 오버사이즈 블레이저에 화이트 스트레이트 진과 로퍼를 받치면 이 원리가 한눈에 보인다. 비례와 구조 감각은 실루엣·비율 밸런스·핏 기초에서 더 판다.

아이템은 두 방향으로 고른다. 성 구분 없이 설계된 것 — 트렌치코트, 체스터필드 코트, 옥스포드 셔츠의 OCBD, 솔리드 로퍼와 첼시 부츠. 그리고 한쪽 성별 언어를 의도적으로 전환하는 것 — 남성이 두르는 사틴 블라우스, 남성이 입는 플리츠 스커트, 여성이 걸치는 블레이저. 후자는 어정쩡하면 어색하고 의도가 명확할수록 스타일리시하게 읽힌다. 스커트를 입기로 했으면 나머지 룩 전체를 그 결정에 맞춰 짜야 한다.

핑크와 블루만 피하면 된다

젠더리스 팔레트의 단 하나의 원칙은 핑크·블루 이분법을 피하는 것이다. 가장 강한 젠더 뉴트럴은 블랙이고, 화이트·그레이가 그 뒤를 잇는다. 여기에 따뜻한 무채색 운용의 카멜·탄, 어스 톤의 올리브·테라코타를 더하면 무채색 너머로 폭이 넓어진다. 유채색이라도 버건디·와인·네이비처럼 성별 신호가 약한 색은 들어온다. 모노크롬으로 통일하면 색의 젠더 코딩이 사라지고 시선이 실루엣에만 모인다(모노크롬 팔레트). 베이비 핑크와 베이비 블루만은 예외인데, 그것도 의도적 크로스젠더 시도라면 오히려 무기가 된다.

소재는 드레이프와 구조감 사이 어딘가에 둔다. 한쪽으로 너무 쏠리면 성별 코딩이 시작되기 때문이다. 울(양모)은 드레이프와 구조를 함께 갖고, 면(코튼)과 데님(소재)은 가장 오래된 유니섹스 소재다. 여름엔 자연스러운 드레이프의 린넨(마)과 텐셀·리오셀, 강한 구조가 필요하면 가죽(레더). 촉감과 실루엣이 중성적인 메리노 울·캐시미어 니트가 일상을 받치고, 실크(견)는 크로스젠더에서 의도적으로 꺼내 쓴다.

한 벌이 어디로도 기울지 않게

실제 코디는 "이 한 벌이 어느 쪽 성별로도 기울지 않는가"를 매번 자문하며 짠다. 가장 진입하기 쉬운 건 성별 신호가 약한 한 벌에 직선 하의를 받치는 것이다 — 톤다운 솔리드 니트는 어깨선을 흐려 몸이 곡선이 아니라 면으로 읽히게 만든다. 여기에 와이드 슬랙스나 스트레이트 진을 더하면 미니멀·놈코어와 자연스럽게 이어진다.

블레이저 한 장으로 더 멀리 갈 수 있다. 전통적으로 남성복이었으나 양쪽이 오래 입어온 이 아이템은, 어깨를 살짝 떨어뜨린 오버핏일 때 그 자체로 성별 전제를 흐린다. 안에 화이트 드레스 셔츠나 터틀넥을 받치고 하의를 직선으로 가져가면 출근·오피스룩부터 파티·연말 모임까지 한 벌로 커버된다. 격식 자리에선 더비(더비 슈즈)로, 공항 패션·장거리 이동·데일리 캐주얼에선 솔리드 로퍼나 스니커즈로 발밑만 바꾸면 된다.

가장 작은 시도는 액세서리다. 스카프·머플러·목도리는 젠더 코딩이 거의 없어서, 무채색 모노크롬 룩에 솔리드 울 스카프 한 점을 두르면 꾸민 인상은 더하면서 성별 신호는 늘지 않는다. 남성이 둘러도 여성이 둘러도 동일하게 읽히는 것이 핵심이고, 이 감각은 액세서리 활용에서 다듬는다. 크로스젠더로 더 밀고 싶다면 페스티벌·공연에서 오버사이즈 후디에 미디 스커트를, 데이트룩에서 오버사이즈 터틀넥에 와이드 슬랙스와 앵클 부츠를. 계절·TPO를 무시하면 안 된다 — 한겨울에 실크 미디 스커트를 레이어링 없이 입는 건 의도보다 추위가 앞선다(시즌 전환·TPO 매칭).

개성을 지우는 게 아니다

젠더리스를 "개성 없는 옷"으로 오해하기 쉽다. 정반대다. 성별 코드라는 가장 쉬운 신호가 빠지면, 그 자리를 개인의 비례 감각·소재 취향·실루엣 선택이 채운다. 무엇으로 자기를 드러낼지가 더 까다로워지는 만큼, 잘 입은 젠더리스는 오히려 높은 수준의 스타일 이해를 요구한다.

브랜드로 감을 잡으려면 결이 갈린다. COS·MUJI(무인양품)는 유니섹스형 뉴트럴의 가장 접근하기 쉬운 입구이고, Acne Studios(아크네 스튜디오)·Our Legacy(아워레가시)는 스칸디나비안·스웨덴 감각의 오버사이즈 뉴트럴, Lemaire(르메르)는 드레이프 중심의 성별 강조 없는 구조를 보여준다. 개념적 해체의 계보를 보고 싶다면 Comme des Garçons(꼼데가르송)와 Maison Margiela(메종 마르지엘라)가 그 선두다.

마지막으로 짚어둘 것 하나. 젠더리스 패션은 스타일 코드인 동시에 성별 이분법에 대한 사회적 대화와 닿아 있다. 누군가는 규범으로부터의 자유를, 누군가는 단지 그 실루엣이 자기에게 맞아서를, 누군가는 한 옷장을 둘이 공유하는 지속가능성을 동기로 삼는다. 이 문서는 어떤 정체성도 전제하거나 권하지 않는다. 다루는 것은 스타일로서의 젠더리스 언어다.

인접 무드와의 거리

미니멀과는 옷장을 공유하되 목적이 다르고(비움 대 경계 해체), 아방가르드는 미학적 실험 전반을 다뤄 젠더리스보다 범위가 넓다. 놈코어가 평범함을 의도적으로 고르는 일이라면 젠더리스는 성별 이분법을 벗어나는 일이고, 스트리트와는 교차점이 있으나 도시 서브컬처라는 출발점이 다르다.

출처

• 패션 전문 용어 사전 — 젠더리스·앤드로지너스·유니섹스 패션 항목 참조
• 복식사·패션사 자료 — 1960–80년대 앤드로지너스 패션 역사적 맥락
• 보그·GQ 매거진 — 해리 스타일스 커버 스토리, 젠더 플루이드 패션 트렌드 분석
• BoF — 패션 산업의 젠더리스 전략 및 브랜드 사례 분석
• 무신사 매거진 — 국내 젠더리스 패션 소비자 인식 및 코디 사례
• 하입비스트 — 팝컬처와 젠더리스 패션의 교차점