울(Wool) — 양모

젖은 양은 비를 맞아도 떨지 않는다. 양털 한 올의 단면이 기왓장처럼 겹친 스케일(비늘)로 덮여 있어, 표면은 물을 밀어내면서 안쪽은 자기 무게의 30% 가까운 수분을 빨아들이기 때문이다. 게다가 그 수분을 머금는 순간 화학적으로 열을 낸다(흡습발열). 양이 수천 년 동안 입어 온 이 옷을 인간이 그대로 빌려 쓴 게 울이다. 그래서 울은 "따뜻한 소재"라는 한 줄로 끝나지 않는다. 마른 보온은 다운이 이기지만, 젖었을 때도 체온을 붙드는 건 울이다. 한겨울 등산에서 면 베이스레이어를 입으면 땀이 식어 오한이 오는데 메리노 울은 그렇지 않은 이유가 정확히 이것이다.

이 글이 미는 입장은 단순하다. "울"은 한 소재가 아니다. 피부를 찌르는 거친 코트지부터 캐시미어 뺨치게 보드라운 메리노까지 전부 울이라는 한 단어에 들어 있고, 둘은 입었을 때 거의 다른 옷이다. 그래서 울을 고를 때 던질 질문은 "울이냐 아니냐"가 아니라 "이 울이 닿는 옷인가, 잡는 옷인가, 막는 옷인가"다.

소모와 방모 — 이 갈림이 거의 전부다

울의 성격은 양 품종보다 실을 어떻게 뽑았느냐에서 갈린다. 같은 양털이라도 가공 공정이 다르면 슈트지가 되기도 하고 코트지가 되기도 한다. 이 한 축만 잡으면 울 매장에서 길을 잃지 않는다.

**소모(Worsted)**는 섬유를 가지런히 빗질해 평행으로 정렬한 뒤 가늘게 꼰 실이다. 표면이 매끈하고 얇으며 드레이프가 흐른다. 슈트·드레스 슬랙스·블레이저처럼 형태가 또렷이 서고 핏이 살아야 하는 옷이 전부 소모 울이다. 블레이저의 어깨선이 하루 입어도 무너지지 않고, 슬랙스가 무릎에서 늘어났다가도 하룻밤 걸어 두면 복원되는 그 힘 — 스프링 백(spring back)이라 부르는 울 특유의 탄성 — 이 소모 직물에서 가장 잘 산다.

**방모(Woolen)**는 빗질을 건너뛰고 짧게 끊긴 섬유를 불규칙하게 굵게 꼰 실이다. 표면이 거칠고 포근하며 두께가 있다. 코트·헤비 니트·재킷이 여기서 나온다. 트위드·멜톤·플란넬이 모두 방모 계열이다. 매끈함 대신 보온과 부피를 택한 쪽이라고 보면 된다. 여기에 열·습기·압력으로 섬유를 일부러 엉키게 만드는 축융(felting) 가공을 더하면 멜튼처럼 바람이 통하지 않고 절단면이 풀리지 않는 직물이 된다 — 발마칸·더플 같은 거친 방한 코트의 단면이 너덜거리지 않는 이유다.

정리하면 닿는 옷일수록 가는 울, 잡는 옷일수록 소모 울, 막는 옷일수록 방모·멜튼이다. 같은 "100% 울" 태그가 붙어 있어도 이 결이 다르면 입었을 때의 만족이 완전히 갈린다.

살 때 한 줄 — 용도가 등급을 정한다

품종 이름(메리노·셰틀랜드·램즈울)은 결국 섬유 굵기 이야기로 수렴한다. 굵기는 마이크론(μ)으로 재는데, 이 숫자가 따끔거림과 부드러움, 그리고 가격을 동시에 결정한다. 18.5μ 이하를 파인 울이라 부르고 메리노가 대표인데, 가늘어서 피부를 찌르지 않아 맨살에 닿는 터틀넥·목폴라·니트 스웨터에 쓴다. 셰틀랜드 울은 더 굵고 거칠지만 그만큼 질겨서 트위드·아우터 스웨터로 간다. 램즈울은 생후 7개월 미만 새끼 양의 첫 깎음으로, 실크처럼 보드라워 머플러·비니 같은 가벼운 보온 소품으로 간다.

용도에서 거꾸로 등급을 고르는 게 빠르다.

쓰임	적합한 울	한 줄 이유
피부에 직접 닿는 이너	메리노·파인 울(18.5μ↓)	따끔거림 없고 흡습이 빨라 베이스레이어에 맞음
형태 잡는 테일러드	소모(worsted) 울	매끈·드레이프·스프링 백으로 핏이 오래 감
보온 헤비 아우터	방모·멜튼·축융	두께와 방풍, 형태 유지
가벼운 보온 소품	램즈울·메리노	부드럽고 가벼워 목·머리에 부담 없음

"버진 울(virgin wool)"은 재가공하지 않은 새 원모를 뜻하고 재생 울과 구분하는 표시지, 그 자체로 최고급이라는 뜻은 아니다. 울 혼방은 합성섬유를 섞어 값과 관리 편의를 얻는 대신 복원력을 일부 내준다 — 데일리로는 충분하지만, 무릎 나온 슬랙스가 밤새 펴지길 기대한다면 소모 100%를 사는 편이 정직하다.

입는 자리

울이 가장 자기다워지는 무드는 클래식·테일러드다. 소모 울 슈트의 드레이프와 핏 자체가 테일러링의 언어이고, 같은 천도 폴리에스터로 짠 것과 손맛이 다르다. 올드머니·콰이어트 럭셔리에선 코트·니트·슬랙스를 전부 울로 두르되 색을 한 톤으로 묶는데, 소재감 자체가 계층의 신호로 읽힌다 — 다만 같은 톤 헤비 울로만 채우면 답답해지니, 텍스처를 한 군데 섞거나 신발·머플러 한 점으로 흐름을 끊는다. 프레피에선 아가일 니트와 체크 트라우저로 영국 사립학교 무드를 낸다.

상황으로 내려가면 결을 바꿔 쓴다. 한겨울 혹한엔 보온을 방모 울 코트에 맡기고 착용감은 안쪽 메리노 이너로 분리하는 게 가장 똑똑한 운용이다 — 두꺼운 코트 한 장이 다운에 보온으로 밀리지 않으면서, 맨살엔 부드러운 파인 울만 닿는다. 비즈니스 캐주얼·면접·취업 같은 격식 자리에선 매끈한 소모 울 블레이저와 슬랙스가 정답이고, 데이트룩엔 거친 방모보다 부드러운 파인 울 니트·코트가 인상을 온화하게 만든다. 간절기·환절기엔 헤비 코트를 접고 경량 울 니트 한 장으로 일교차를 받는다.

색은 울이 워낙 염색을 잘 먹어 폭이 넓지만, 텍스처와 가장 잘 붙는 건 내추럴 크림·오트밀, 그레이, 네이비, 카멜, 버건디 같은 깊은 톤이다. 매끈한 합성섬유에서는 평평해 보일 이 색들이 울의 잔털 위에서는 빛을 미세하게 흩어 더 풍부해 보인다. 배색을 더 파려면 무채색 운용에서 이어 본다.

관리 — 펠팅 한 가지만 피하면 된다

울 세탁의 모든 규칙은 한 단어로 압축된다. 펠팅(felting) — 열·마찰·알칼리 세 가지가 만나면 스케일이 서로 갈고리처럼 엉켜 천이 줄고 단단해지는 현상이다. 한 번 줄면 되돌릴 수 없다. 그래서 세 요소를 동시에 피한다. 물은 30℃ 이하 찬물, 손길은 비비지 말고, 세제는 일반 세탁세제·표백제 대신 울 전용 중성·약산성 세제. 세탁기를 쓴다면 울 코스나 섬세 코스로 한정한다.

물기를 뺄 때 비틀어 짜는 동작이 마찰을 주므로 금물이다. 수건 사이에 눕혀 눌러 흡수하고, 그늘에 평평하게 펴 말린다. 세로로 걸면 젖은 울이 제 무게에 늘어난다. 같은 이유로 건조기는 절대 금지 — 고온과 텀블링이 펠팅의 완벽한 조건이다. 다림질이 필요하면 스팀으로 띄워 결만 펴고 직접 누르지 않는다.

고급 코트·슈트는 처음부터 드라이클리닝이 안전하고, 매 시즌 한두 번이면 충분하다. 단 집에서 빨던 옷을 어쩌다 드라이클리닝에 맡기는 식으로 둘을 오가면 손상이 누적되니, 한 옷에는 한 방식을 일관되게 쓴다.

보관에서 진짜 적은 좀벌레다. 울은 천연 단백질이라 그들의 먹이가 되고, 특히 땀과 음식 얼룩이 남아 있으면 더 꼬인다. 그래서 보관 전 반드시 세탁·건조를 끝내고, 라벤더 사쉐나 삼나무 블록 같은 방충제를 함께 넣는다. 무거운 울 코트·니트는 행거에 오래 걸면 어깨가 늘어나니 접어서 두되, 통기성 있는 천 커버를 쓴다 — 비닐은 통풍을 막아 곰팡이와 손상을 부른다. 마찰로 생기는 보풀은 흠이 아니라 자연스러운 현상이니, 린트 셰이버로 가끔 밀어 주면 깨끗함이 오래간다.

울이 진짜 비싼 값을 하는 건 이 손이 가는 만큼 오래간다는 점이다. 보온 한계를 넘는 혹한엔 다운(다운(충전재))이나 멜튼(멜톤)을 겹쳐 막고, 봄·가을 전환기엔 면(면(코튼))·플란넬(플란넬)과 섞어 무게를 덜면, 한 옷장의 울 몇 벌이 거의 사철을 돈다.

출처

• Kadolph, Sara J. Textiles. Prentice Hall, 2010.
• International Wool Textile Organisation (IWTO), Wool Facts. https://www.iwto.org
• The Woolmark Company, Wool Education. https://www.woolmark.com
• 한국섬유산업연합회 섬유소재 백과사전
• Tortora, Phyllis G. & Ingrid Johnson. The Fairchild Books Dictionary of Textiles. Bloomsbury, 2013.