모드 (Mods)

1964년 봄, 영국 브라이턴 해안가에서 두 청년 부족이 맞붙었다. 한쪽은 가죽 라이더 재킷에 오토바이를 탄 로커(Rockers), 다른 쪽은 깔끔한 슬림 수트에 베스파 스쿠터를 탄 모드(Mods)였다. 같은 노동자 계층 청년이었지만 옷차림은 정반대였고, 그 차이가 곧 정체성이었다. 로커가 로큰롤의 거친 에너지를 가죽으로 입었다면, 모드는 똑같은 반항심을 재단(tailoring)으로 표현했다. 모드를 한 문장으로 줄이면 이거다 — 로큰롤의 에너지를 칼같이 다린 슬림 수트에 담은 것.

'모드'는 모더니스트(Modernists)의 준말이다. 1950년대 말~60년대 런던의 노동자·중산층 청년들이 모던 재즈와 리듬앤블루스를 들으며, 부모 세대의 거친 옷을 거부하고 이탈리아·프랑스풍의 몸에 붙는 테일러링을 택했다. 핵심 좌표는 둘 — 슬림한 실루엣, 그리고 각진 기하학적 라인. 발목이 드러나는 짧은 기장, 좁은 어깨, 군더더기 없는 컷이 전부다.

카나비 스트리트에서 만들어진 코드

모드 패션의 메카는 런던의 카나비 스트리트(Carnaby Street)와 킹스 로드(King's Road)였다. 메리 퀀트(Mary Quant)가 미니스커트를 상업화했고, 존 스티븐(John Stephen)이 좁고 짧은 슬림 수트를 청년들에게 풀었다. 모드 청년은 옷에 수입의 상당 부분을 쏟아부었다 — 단정함은 곧 자기 표현이자 계급을 뛰어넘는 수단이었다.

남성 모드의 가장 상징적인 아우터는 피시테일 파카(fishtail parka)다. 군용 파카에서 온 이 올리브·카키·탄 색의 외투는 스쿠터를 탈 때 먼지와 바람을 막는 실용품이자, 등에 타겟 패치를 단 상징물이었다. 타겟 패턴 — 레드·화이트·블루의 원형 동심원 — 은 영국 공군(RAF) 라운델에서 온 것으로, 모드의 가장 아이코닉한 그래픽이다. 테일러드로 갈 때는 슬림 싱글 브레스티드 블레이저가 자리를 잡는다. 2~3버튼에 어깨가 좁고, 체크나 스트라이프가 들어가도 좋다.

상의의 중심은 단정한 셔츠와 폴로다. 화이트·라이트블루 옥스포드 셔츠를 슬랙스에 깔끔하게 인 투(tuck-in)하거나, 버튼다운·밴드 칼라 드레스 셔츠를 받친다. 폴로에서는 프레드 페리(Fred Perry)가 빠질 수 없다 — 테니스 선수 이름을 단 이 브랜드의 월계관 로고 피케 폴로는 모드 문화에서 지위의 상징이 됐고, 이후 스킨헤드·펑크로 번졌지만 출발은 모드의 것이었다. 블랙 터틀넥·목폴라에 슬림 팬츠를 더한 조합은 이탈리아풍 모드의 클래식이다.

하의는 발목이 드러나는 슬림 테이퍼드 슬랙스, 또는 디스트레스 없이 깔끔한 슬림 스트레이트 스트레이트 데님. 여성 모드라면 미니 길이의 기하학 패턴 A라인 스커트나 체크·타탄 플리츠 스커트가 핵심이다. 신발은 모드의 시그니처인 첼시 부츠 — 옆 고무 밴드만 있는 심플한 것 — 그리고 이탈리아 영향의 태슬 없는 로퍼, 투톤 스펙테이터나 단색 더비 슈즈. 여성 쪽은 모델 트위기(Twiggy)가 대중화한 메리제인가 전형이다. 슬림 넥타이 한 장과 서클 프레임 선글라스가 마지막을 잡는다.

유니언잭 팔레트와 영국 헤리티지 소재

모드의 색은 영국 국기 팔레트에서 출발한다 — 블랙과 화이트가 수트·셔츠의 기본, 레드·화이트·블루가 유니언잭과 타겟 패턴으로 들어가고, 미드나잇부터 미드 네이비까지가 수트와 블레이저를 받친다(네이비 운용 · 무채색 운용). 피시테일 파카가 올리브·카키·탄을 끌어오고, 60s 팝아트의 영향으로 팝 옐로우·오렌지가 소량 점으로 찍힌다. 다만 컬러는 절제가 원칙이다 — 타겟·유니언잭을 옷 곳곳에 도배하면 모드가 아니라 관광지 기념품이 된다. 색이 들어가는 자리는 한 피스로 제한하고 나머지는 무채색·네이비로 묶는다.

소재가 모드의 무드를 결정한다. 같은 슬림 블레이저라도 울(양모)·트위드·코듀로이면 브리티시 헤리티지가 살고, 매끈한 합성이면 모드의 결이 옅어진다. 울은 구조감과 드레이프를 동시에 잡아 슬림 수트의 기본이고, 코듀로이는 60s 영국 캐주얼의 정수, 트위드는 영국 헤리티지 그 자체다. 셔츠·폴로는 면(코튼), 슬랙스에 드레이프를 더하려면 개버딘을 쓴다.

옷장 하나로 격식을 위아래로 옮기기

모드의 정체성은 아이템 목록이 아니라 슬림 실루엣과 깔끔한 라인에 있다. 그래서 같은 옷장으로도 격식을 자유롭게 올렸다 내렸다 할 수 있고, 핵심은 '어디에 슬림 테일러링을 두느냐'다.

가장 격식 있는 형태는 슬림 수트 풀 룩이다 — 네이비나 차콜 슬림 2버튼 블레이저에 버튼다운 화이트 셔츠, 같은 톤의 슬림 슬랙스, 솔리드 블랙이나 좁은 스트라이프 슬림 타이, 블랙 첼시부츠. 당시 런던 모드 청년의 가장 전형적인 외출 룩이고, 수트 규칙은 수트 룰에서, 상황별 격식 조정은 TPO 매칭에서 더 판다. 여기서 격식을 한 칸 내리면 스쿠터 보이 룩 — 올리브·카키 피시테일 파카에 프레드 페리 스타일 화이트 폴로, 인디고나 블랙 슬림 스트레이트 진, 로퍼나 첼시부츠. 스쿠터를 타고 클럽으로 가던 일상복이다.

여성 모드는 트위기 스타일이 기준이다 — 화이트·블랙·그레이 미니 A라인 스커트나 시프트 드레스에 슬림 터틀넥, 메리제인이나 앵클부츠, 타겟 배지 한두 개. 현대적으로 재해석하면 네오모드가 된다. 체크·스트라이프 슬림 블레이저, 블랙 슬림 진, 안에 받친 블랙 터틀넥, 화이트 청키 솔 첼시부츠 — 60s 코드에 현대 소재와 핏을 얹는다(레트로·빈티지 · 비율 밸런스).

격식을 올리려면 아우터를 테일러드로, 내리려면 파카·폴로로 바꾼다. 어느 쪽이든 변하지 않는 한 가지 — 하의 기장은 발목이 드러나거나 딱 덮이는 슬림으로 고정한다. 이 기장 하나가 무너지면 모드 무드 전체가 풀린다(실루엣).

어울리는 자리

모드 무드는 나이트라이프에서 태동했다. 슬림 블레이저에 첼시부츠를 신은 파티·연말 모임가 고향에 가깝고, 록·인디 계열 페스티벌·공연에는 피시테일 파카에 슬림 진·폴로가 정확히 맞는다. 데이트룩에서는 블랙 터틀넥 + 슬림 블레이저의 날카로운 매력이, 캠퍼스·대학생 데일리에서는 코듀로이·트위드 재킷의 빈티지 브리티시 무드가 산다. 일상으로 내리려면 파카나 슬림 니트에 슬림 스트레이트 진, 로퍼를 더한 데일리 캐주얼 버전으로 푼다.

한두 끗으로 갈리는 이웃들

모드는 인접 서브컬처와 미세한 차이로 구분된다. 클래식·테일러드는 시대를 타지 않는 정통 테일러링인 반면, 모드는 더 좁고 짧은 60s 컷에 팝 컬러를 허용한다는 점에서 갈린다. 펑크와는 정반대다 — 펑크가 찢김과 금속으로 해체를 표현한다면, 모드는 칼같이 다린 깔끔한 라인으로 우아함을 노린다. 프레피와는 프레드 페리 폴로를 공유하지만, 모드는 슬림하고 각진 라인, 프레피는 미국 아이비 캠퍼스의 여유 있는 핏으로 갈린다. 레트로·빈티지·스트리트와는 네오모드 지점에서 겹친다.

자주 나오는 실수는 정해져 있다. 가장 흔한 건 타겟·유니언잭 과잉 — 앞서 말했듯 한 피스로 제한하지 않으면 기념품처럼 보인다. 그다음은 오버사이즈 수트인데, 모드의 핵심이 슬림 테일러링이라 큰 수트는 무드가 통째로 바뀐다. 어깨 폭이 맞는 것을 고르고 필요하면 수선한다(핏 기초). 로커 아이템과 무차별로 섞는 것도 피한다 — 가죽 라이더 재킷·바이커 부츠는 역사적 대립항이라, 의도한 하이브리드가 아니면 의도가 흐려진다. 슬랙스를 길게 끌거나 현대 러닝화를 모드 수트에 신는 것도 무드를 깬다. 발목이 드러나는 슬림 기장, 첼시부츠·로퍼·더비라는 두 원칙만 지키면 대부분의 사고는 막힌다.

출처

• 복식사·패션사 자료 — 1960년대 영국 모드 서브컬처 역사, 카나비 스트리트·킹스 로드 패션 기록
• 위키피디아 패션 항목 — Mod (subculture), Twiggy, Mary Quant, Carnaby Street 항목
• 보그·GQ 매거진 — 네오모드 리바이벌 및 현대 슬림 수트 트렌드 분석
• 하입비스트 — 더 후·더 잼·스몰 페이시스의 모드 패션 아카이브
• 패션 전문 용어 사전 — 피시테일 파카, 슬림 수트, 타겟 라운델 정의