다트 — 평면에 생기를 불어넣는 삼각형

오전 아홉 시, 동대문 원단 시장에서 한 벌의 재킷이 잘려 나온다. 패턴사가 마네킹 위에 천을 올리자 가슴 둘레에 군더더기 주름이 잡힌다. 그가 집는 것은 재단용 가위가 아니라 분필이다. 가슴 아래쪽에 작은 삼각형을 그린 다음, 천을 접어 박자 평면이던 원단이 갑자기 입체로 살아난다. 이것이 다트(dart)가 하는 일이다. 다트는 평면 원단을 입체 곡선으로 잡아주려 집어 박은 삼각 주름으로, 핏을 결정하는 가장 기본적인 장치다.

옷 만드는 사람들은 원단을 '2차원의 굴욕'이라 부르기도 한다. 평평한 천으로 둥근 몸을 감싸려면 어딘가는 반드시 접히거나 잘려 나가야 하기 때문이다. 다트는 그 잉여 공간을 정확히 제거해 옷이 몸을 따라 흐르게 만든다. 패션 전문 용어 사전의 표준 정의에 따르면 다트는 "원단의 가장자리에서 시작해 안쪽으로 갈수록 좁아지는 쐐기 모양의 접힘"이다. 이 단순한 삼각형 하나가 옷의 격과 완성도를 가르는 분기점이 된다.

다트의 원리 — 어디서 시작해 어디로 모이는가

다트는 반드시 두 가지 정보로 읽어야 한다. 시작점과 소실점이다. 다트의 넓은 입구는 몸에서 가장 튀어나온 지점에 위치하고, 뾰족한 끝은 굴곡이 사라지는 지점을 향해 박힌다. 예를 들어 앞판 가슴 다트는 어깨나 옆선에서 시작해 가슴의 가장 높은 지점을 향해 소실된다. 허리 다트는 허리선의 여유분을 잡아 엉덩이 쪽으로 풀어주는 식이다.

다트의 위치는 곧 디자인의 언어다. 프렌치 다트는 옆선에서 시작해 가슴 쪽으로 비스듬히 올라가며, 1950년대 파리 오트 쿠튀르에서 본격적으로 정착된 방식이다. 반면 허리 다트는 스커트와 팬츠의 뒤판 중심에서 엉덩이 곡선을 잡아주는 수직 다트가 일반적이다. 어깨 다트는 셔츠의 뒷목선에서 어깨죽지로 흐르며 등판의 굴곡을 정리한다. 같은 몸판이라도 다트가 어디서 시작하느냐에 따라 천이 흐르는 방향이 완전히 달라진다.

한 가지 흔한 착각은 다트가 많을수록 핏이 좋아진다는 것이다. 오히려 다트가 지나치게 많으면 원단의 결이 끊기고 실루엣이 경직된다. 위키피디아 패션 항목의 봉제 기술 항목에서도 다트의 수보다 각도와 길이의 정확성이 핏을 좌우한다고 설명한다. 다트 하나의 각도가 너무 크면 끝부분이 뾰족하게 솟아오르는 '퍼커링'이 생기고, 소실점이 가슴점을 지나쳐 버리면 실루엣이 왜곡된다. 차라리 다트를 하나 덜 넣고 각도를 정확히 잡는 편이 낫다.

다트가 가르는 격 — 셔츠 한 장으로 보는 차이

같은 흰 셔츠라도 다트의 유무는 옷의 성격을 완전히 갈라놓는다. 남성복 클래식 셔츠는 전통적으로 다트를 넣지 않고 넉넉한 품으로 떨어뜨린다. 편안함과 공기 순환을 우선하기 때문이다. 반면 여성복 셔츠나 슬림 핏을 표방하는 제품은 앞판과 뒤판에 다트가 들어가 몸의 곡선을 따라 붙는 실루엣을 만든다.

이 차이는 기성복을 고를 때 실용적인 판단 기준이 된다. 등판에 다트가 없는 셔츠는 어깨가 좁고 가슴이 작은 체형에서는 과잉 여유분이 접혀 등 쪽에 가로 주름을 만든다. 반대로 가슴이 큰 체형이 앞판 다트 없는 셔츠를 입으면 단추 사이가 벌어지는 실패로 이어진다. 피팅룸 거울 앞에서 옆선을 살필 때, 허리 둘레에 삼각형 접힘이 보이지 않는다면 그 옷은 다트로 곡선을 처리하지 않고 원단의 신축성이나 단순한 직선 재단으로 밀고 나간 것이다. 체형에 따라 다트 위치와 각도가 맞지 않는 옷은 핏이 틀어진 채로 남으니, 차라리 처음부터 다트가 적절히 배치된 패턴의 옷을 고르는 쪽이 낫다.

출처

• 패션 전문 용어 사전 — 의류학·봉제 용어 표준 정의를 포괄하는 사전. 다트의 구조적 정의와 유형별 분류를 제공한다.
• 위키피디아 패션 항목 — 의복 구성학의 기본 원리와 다트의 기능, 봉제 기술의 변천사를 설명한다.